Mostrando entradas con la etiqueta Tutorial. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tutorial. Mostrar todas las entradas

Como crear tu dragón (Parte IV)

Posted by Ogruu | Posted in , , | Posted on lunes, abril 06, 2015

0

Como crear tu dragón IV: El oogoo

Esta es la cuarta parte de la serie de cómo crear a tu dragón, las partes anteriores las puedes encontrar siguiendo los links:

En la entrada anterior lo dejamos teniendo nuestra calavera hecha de papel forrada y reforzada con fibra de vidrio, esperando a la cobertura que le diera un aspecto de piel (o algo similar).

Esa cobertura la hicimos con oogoo, que es una masilla hecha con silicona y harina de maíz, que se usa para hacer moldes o incluso para hacer algunas piezas de robótica. Por lo que encontré en este artículo el oogoo es la forma económica de hacer Sugru, que imagino que será el nombre comercial de una masilla parecida (aunque seamos sinceros, no me he puesto a investigarlo).

Nuestra cabeza con el oogoo aplicado, sin terminar detalles
Inicialmente vimos (gracias al artículo de instructables) que el oogoo tenía varias cosillas que nos interesaban para forrar la calavera.
  • Económico: Un kilo de harina de maíz y unos botes de silicona no se suben de precio.
  • Se podía hace por partes: No hacía falta que cubriéramos toda la calavera en una sesión, pues esta masa pega igual de bien si aplicas una capa sobre una que se haya secado ya como sobre otra que esté aún sin secar. Siendo que nuestras tardes de taller no eran de muchas horas, podíamos cubrir una parte una tarde y seguir otro día desde dónde lo dejamos.
  • Mantiene parcialmente la adherencia de la silicona: En principio no debería darnos problema en agarrarse a la fibra de vidrio o a piezas de gomaespuma que usamos para hacer acabados.
  • Se puede colorear a gusto.
  • No queda una superficie rígida: Uno de los motivos de cubrir la fibra de vidrio con este material era para que, en caso de que golpeásemos a alguien accidentalmente, no se clavase fibra de vidrio.
  • Es un material rápido de trabajar: Según la proporción que mezcles la masa, en 5 minutos está ya seca, lo que ayuda tanto a trabajarla como a limpiar los materiales que usas para aplicarla.
  • Se puede moldear una vez aplicada, como si fuera arcilla.

El goblin Isma con las manos llenas de sangre...digo oogoo
Con toda esta lista de ventajas, era el material más lógico para usar, como es obvio, según fuimos usándola, vimos que tiene unos pequeños problemas con los que no habíamos contado.
  • La adherencia sobre la fibra de vidrio no es del todo mala, pero con un poco que se tire de una esquina sin terminar de cubrir, se puede despegar todo el material, y sobre gomaespuma (de esterilla) la adherencia es prácticamente nula.
  • El colorear la masilla hace que el precio suba ligeramente, ya que hace falta usar pintura con base de aceite (es decir, óleos), que tienen un precio un pelín elevado (aunque solo usamos un 5%-10% en peso de óleo, como gastamos más de 6 botes de silicona, pues al final gastamos unos cuantos botes de tinte).
  • Acabado aceitoso: Tanto la masa final como cualquier sitio dónde se aplique la masa y se retire quedan con un acabado aceitoso. No mancha ni deja restos, pero sí que impide que adhesivos como loctite o termofusible peguen sobre ello, lo que descubrimos al intentar pegar los dientes.
  • No se puede pintar sobre la masilla: Aunque es fácil tintarla no se puede pintar bien. Debido al problema anterior, pinturas como betún de judea (que se podría usar para dar sombras) no termina de agarrar, y con el roce se va (lo que hace que manche un montón).
  • Hay que controlar la silicona que se usa: Según comentan en el tutorial, hace falta silicona sin aditivos. Nosotros usamos la silicona más barata que encontramos, y funcionó bastante bien, solo hay que controlar comprarla transparente, si nuestra intención es tintarla, pues con silicona blanca podemos transformar el color cereza oscuro de óleo en un rojo chicle, que no oscurece por mucho tinte que echemos en la mezcla (que susto nos dimos pensando que nuestro dragón sería de color rosa...).
  • Hay que tamizar la harina de maíz: Esto es algo que es obligatorio hacer, ya que si no se tamiza, queda una textura terrosa en la masa.

El oogoo aplicado, con los cuernos sin oscurecer
Bueno, tras todos estos pros y contras, ahora vamos a hacer un resumen de como cubrimos la calavera.

Lista de materiales:
  • Silicona sin aditivos.
  • Harina de maíz.
  • Óleo.
  • Guantes.
  • Una palangana pequeña de plástico.
  • Un palito para dar vueltas.
  • Una báscula.

Usamos una proporción de 1 parte de silicona por cinco de harina (en peso), para que secase rápidamente, y un 5-10% de tinte en peso (con respecto a la cantidad de silicona).  Para que no se seque la masa sin haberla aplicado a la fibra hacemos tandas de 100-200gr de silicona (se puede hacer más cantidad de una vez, pero si no quieres pillarte los dedos, mejor poca cantidad).

Lo primero es mezclar bien la silicona con el tinte, pues de otra forma no quedaría un color homogéneo.En la palangana pequeña de plástico añadimos la harina a la silicona tintada poco a poco, hasta conseguir una textura homogénea.

A partir de ese momento la aplicábamos a mano (con unos guantes) a la fibra de vidrio. Se puede usar también cartón, una paleta de plástico o similar para aplicar el material. En nuestro caso, como la masa se adhería ligeramente a los guantes, quedaba una textura irregular que nos gustaba como acabado.

Una vez aplicada la masa, se puede esperar un par de minutos para que empezase a endurecerse, y a partir de ahí se puede trabajar como arcilla para darle acabado de escamas o similar. Solo hicimos una prueba que quedó increíblemente bien (percepción personal), pero nos decidimos por hacer el acabado del aplicarlo con los guantes, pues costaba mucho menos trabajo.

10 minutos después de aplicar una cantidad de oogoo ya se puede limpiar el recipiente de mezclas con los restos que hayan quedado, pues al secarse se despega del plástico sin apenas esfuerzo, y ya se puede comenzar otra vez.

Como veréis, no tiene mucha complicación usar el producto, la única pega es que el olor de la silicona puede hacerse un poco pesado, pero como teníamos las mascaras de cuando usamos la fibra de vidrio, no fue un problema realmente grave.

Detalle de cómo queda el oogoo blanco después de aplicar betún,
y antes de que se fuera por los roces...


Como crear tu dragón (Parte III)

Posted by Ogruu | Posted in , , , | Posted on jueves, febrero 19, 2015

0

Continuo con la tercera parte de como crear tu dragón, esta vez le toca el turno a la fibra de vidrio, que es lo que le daría la resistencia a nuestra calavera de papel, para que pudiera aguantar varios espadazos seguidos. 


Hay que decir que para este paso confié en ver un par de vídeos de youtube y nos tiramos a la piscina con la fibra de vidrio (es lo que tienen las prisas...), y debido a eso tuvimos unos cuantos problemillas, no fueron especialmente graves, pero si bastante molestos.

A la hora de buscar materiales no me compliqué la vida, aproveché un enlace que me pasó una amiga de un kit de iniciación que venden en la tienda online de una empresa para ver que podía necesitar:

El kit se compone de:
  • 1 Kit de resina de poliester de 1 Kg. (base + catalizador)
  • 1m2 de fibra de vidrio de 300gr.
  • 1 paletina triple 15/10
  • 1 rodillo metálico 21/07
  • 1 Envase de Acetona de 500gr.
Revisando precios me decidí a comprar la paletina (un pincel ancho, vamos) en los chinos y la acetona en una gran superficie de bricolage, el resto de material a la tienda online, y con eso me ahorraba unos euros de gastos de envío, y ahí tenemos el primer fallo.
  • El rodillo metálico sirve para reducir el número de burbujas en la fibra de vidrio, pero con una base como la nuestra no sirvió para nada, así que tiramos 6€ a la basura (a ver si para otro proyecto futuro le puedo dar un poco de uso).
Llegó el día que empezamos con la fibra, y tuvimos que enfrentarnos al principal miedo que tenía con este trabajo: ¿aguantará el papel la resina o nos cargaremos la calavera de papel?

Por si las moscas decidimos dar una capa finísima de resina sobre el papel de inicio, para darle un poco de fuerza, impermeabilizar el papel y ver que tal aguantaba todo. La verdad es que la idea funcionó, y tras dejarlo secar un par de días (porque no pudimos volver a poner manos a la obra antes), la calavera había aguantado bien, aunque aún quedaba con la consistencia de un papel plastificado. 


Para la siguiente sesión de resina dimos una capa gruesa de resina, para que la calavera consiguiera la resistencia necesaria para poder trabajar tranquilos con la fibra de vidrio. 
Aquí ya vimos el siguiente fallo: Nos hacían falta unas buenas mascarillas. 
  • En la sesión anterior pudimos notar alguna molestia por los vapores, pero como tardamos poco en darla y la habitación tenía puerta y ventana abiertas, no le di mucha importancia, tras varios días respirando mal, decidimos comprar unas mascarillas tipo A1 (prefería gastar un poco más, que repetir el estar respirando mal varios días).
Los goblins enmascarados
Bueno, ya estábamos armados con nuestras mascarillas, con una calavera con doble capa de resina y con 1m2 de lana de fibra para poner, y ahí nos apareció la siguiente duda ¿piezas grandes de fibra y doblarla en los bordes o piezas pequeñas para ir uniendo?

Empezamos con una pieza grande, para intentar doblar los bordes y no funcionó. Enseguida empezamos a ver burbujas que no conseguíamos quitar en las partes dónde habíamos doblado un poco la fibra de vidrio.


Lo dejamos secar, endurecer y ya veríamos que hacer al día siguiente... y la verdad es que no quedaba del todo mal.


Lo primero fue limpiar los bordes y las imperfecciones que había dejado la fibra (como burbujas), teníamos a mano una lijadora triangular (que vimos enseguida que se nos quedaba corta) y una dremel con una punta de diamante (lo que fue la herramienta ideal).

Teníamos una lijadora similar a esta.
La fresadora de la dremel permitía cortar y limar las puntas y bordes irregulares que había dejado la fibra de forma rápida, aunque podía quedar un poco irregular en algunos sitios (lo que tampoco nos preocupaba en exceso, ya que luego cubriríamos con oogoo), así que le dimos trabajo en serio. 

En esta sesión nos dimos cuenta de otro fallo: Falta de ropa de protección adecuada. 
  • Al terminar la sesión de repasado con dremel tenía fibra de vidrio clavada en los antebrazos, que no tenía cubiertos con ropa, por lo que estuve varios días con picores en los antebrazos (suerte que la fibra termina saliendo por si sola...).
Tras esto, cubrir todo lo que pudimos con fibra de vidrio, y solo con resina dónde no pudimos dar la fibra (por ser huecos muy pequeños o de difícil acceso), un lijado completo y ya casi estaba lista para dar el siguiente paso, el Oogoo, aunque eso será para otra entrada.

Quiero poner una foto de un detalle de cómo pusimos fibra en barras en la mandíbula, para poder darle algo de consistencia y un punto de agarre, en principio hicimos unos huecos en el papel y metimos la varilla sujetándola con pegamento de contacto, para después darle unas buenas capas de resina para que no se moviera del sitio.


He podido ver en un vídeo del canal Awe Me de youtube (que sino estáis siguiendo, no sabéis lo que os perdéis), que para crear un columpio de Groot (de Guardianes de la Galaxia) usan una tela de fibra de vidrio flexible y una resina que no parece tan tóxica como lo que usamos nosotros (en el 6:07, os dejo el vídeo a mano para que podáis disfrutarlo), quizá con esto nos hubiera quedado mejor, pero la verdad que para ser la primera vez que trabajamos este material, estoy bastante contento con el resultado.




Como crear tu dragón (Parte II)

Posted by Ogruu | Posted in , , , | Posted on jueves, diciembre 04, 2014

0

Como ya comenté en el artículo anterior de cómo creamos la cabeza de dragón, quisimos comenzar con una "calavera" rígida para luego añadirle una capa de piel que diera la textura y el color.
El objetivo de esta parte de la fabricación era crear una forma inicial que pudiéramos forrar con fibra para hacer la calavera, así que la elección de material era fácil, usaríamos papercraft, y la plantilla de la calavera del skyrim fue la elegida, pues ya la tenía localizada y cuadraba con las medidas que necesitábamos.

Nuestro objetivo, aquí su autor
 y aquí de donde descargar todas las plantillas
Tras descargar el visor de archivos de la web de pepakura (de aquí) y el archivo de la calavera, empezamos a trabajar:

El archivo abierto en el visor
Impresión: 
Imprimimos las 54 páginas de las piezas en papel de 150gr y nos preparamos para empezar a cortar.
En tutoriales aconsejan papel de 150gr a 180gr, así que estábamos justo en el mínimo de gramaje, pero contaba que con la fibra consiguiera dar la resistencia que queríamos sin deformar la base de papel.

Numeración de páginas y piezas:
Este paso consta de numerar todas tus piezas y meterlas en una carpeta con fundas de plástico, esto ayuda mucho a la hora de buscar las piezas que necesitas ensamblar, y ahorra muchas horas de tiempo. Además de eso, numeré cada pieza con el número de su página y un orden (de arriba-abajo e izquierda-derecha), porque trabaríamos varios en la base a la vez, y sería más fácil diferenciar unas piezas de otras.

La parte trasera de la calavera, dónde se pueden ver las piezas numeradas

Corte:
En muchos tutoriales aconsejan armarse de cuchillas afiladas, una buena regla y una base de corte, para hacer mejor el trabajo. Por experiencias anteriores de trabajo en una mesa durante muchas horas (con el consiguiente dolor de riñones), me decanté por usar tijeras, ya que no hacía falta que estuviera en una mesa sentado, y podía cortar sentado cómodamente en mi sillón. A partir de este paso se demuestra muy útil el tema de numerar las piezas, porque si se te cae en algún momento la carpeta con las piezas (no fue mi caso), cuesta poco dejarlas en su sitio otra vez.
Para este paso no hacen falta dos personas, pero ayuda mucho a reducir el tiempo total de corte.

Doblado:
Se aconseja por internet usar un bolígrafo que no pinte para marcar todas las líneas de doblado, para facilitar esta tarea. En mi caso usé un cuchillo de punta redondeada (de estos que nunca usarías para cortar algo que esté más duro que la mantequilla), y funcionó exactamente igualperfectamente.
Para este paso si que aconsejaría que trabajasen dos personas a la vez, una marcando y otra doblando. Ambos tardarán aproximadamente lo mismo en acabar con cada pieza (dependiendo de la complejidad de cada una) y podrán trabajar de forma combinada (uno marca una pieza, el otro la dobla mientras el primero marca otra pieza...), ahorrando tiempo, además de que puedes ir hablando para no morirte de aburrimiento marcando y doblando.
Usé un cuchillo como este
Pegado:
Hay muchas formas de poder pegar las piezas, según comentan por el ciberespacio. Nosotros nos descantamos por el termofusible, porque el tiempo de "secado" es prácticamente de unos segundos, aunque hay que tener más cuidado para que no queden hilos o pegotes de pegamento en las piezas a unir.
En nuestro caso le dábamos más importancia a la velocidad de montaje que a tener alguna pieza con pegotillos o hilos de adhesivo (porque todo eso lo taparían las siguientes capas) y además tenemos poco cariño a las yemas de nuestros dedos y no nos importaba pegarnos unos cuantos de quemazos con el pegamento caliente... bueno, muchísimos quemazos, para ser sinceros.
Usamos unas barras de pegamento para cerámica, ya que no tenían para papel/cartón en la medida de nuestra pistola, y funcionó perfectamente.
La pistola que usamos es una de las de gatillo, que se pueden encontrar por menos de 10€ en grandes superficies de bricolaje.
Dos personas pueden trabajar (más o menos) usando una única pistola, solo tienen que tener cuidado de seleccionar piezas que no haya puesto su compañero ya.
La forma de trabajo es bastante sencilla, señalando un lateral de la pieza que tengas entre manos en el visor de archivos, el programa te marca la pieza que va pegada, la cual solo tienes que buscar en tu carpeta.


Una vez tengas la pieza en la mano , solo tienes que buscar el número de unión que coincide en ambas piezas, encolar y juntar.

Personalmente creo que hay que empezar con las piezas que su acabado sea más estrecho (en nuestro caso la nariz de la calavera), porque una vez montada toda la calavera, terminar con esa parte es un suplicio (y lo digo por experiencia, porque empezamos montando la parte de atrás de la calavera.

Otro fallo que creo que cometimos fue no pegar los ojos del dragón en este paso, o por lo menos una parte de papel que tapase el hueco y que luego nos permitiese pegar los ojos encima, pues una vez terminada la calavera (con fibra y piel) tuvimos que hacer verdaderos apaños para poder pegar los ojos en la parte interior, con el punto de dificultad añadido de que el oogoo impedía que se pegase nada para sujetar los ojos (aunque eso es una historia distinta, que contaré en otros artículos).

En este paso tendríamos que haber
puesto los ojos.
Para más información hay muchos tutoriales buenos por la red, os dejo un enlace a uno para principiantes y otro avanzado del museo del paperkraft, que explican las técnicas de trabajo mejor (aunque hay que saber un poco de inglés).

A falta de los cuernos grandes, nuestra calavera "terminada"

Lintorchas rápidas para rol en vivo

Posted by Ogruu | Posted in , , | Posted on miércoles, noviembre 19, 2014

0


Para quien no lo sepa, una lintorcha es un sustituto a las antorchas de toda la vida, para su uso seguro durante las noches o los dungeons de un ReV, que aunque molaría un montón poder hacer un pasillo de antorchas para celebrar la llegada del líder de la facción o algo similar (como en la foto siguiente), estoy seguro que algo (o alguien) terminaría muy quemado.

Up Helly Aa, el festival de fuego de Lerwick, Escocia 
Para evitar estos accidentes se suele acoplar una linterna a un palo o similar, poniendo celofán para simular las llamas y listo. Este sistema es bastante fácil, y no requiere demasiado tiempo. 

Si se tiene un poco más de tiempo y pericia puedes terminar haciendo maravillas como estas, aunque estén lejos de la posibilidad de muchos mortales.



Suponiendo que nos encontremos entre ese montón de gente que no tiene la pericia o el tiempo para hacer una lintorcha muy currada, os dejo un sistema para hacer lintorchas bastante sencillito.

Materiales a usar:

  • Antorcha de aceite de jardín (las de los chinos andan por 1€)
  • Lámpara Ambi'light FRENDO de Decathlon (10€)
  • Brida (opcional)
  • Taladro (opcional)
  • Cinta aislante (opcional)


A nuestra antorcha de los chinos le quitamos el depósito para el aceite (podríamos usar el depósito como soporte para la lámpara, pero llevaría más tiempo ajustarla, y queremos algo rápido).


Quitamos las cintas superiores que sujetaban el depósito para poder meter la lámpara (si tiene alguna cinta inferior probablemente no nos haga falta soltarla) y ajustarla a la base dónde empiezan los cortes de tiras en el bambú.

Volvemos a poner las cintas superiores en su sitio (pero un poco más cerradas que antes) para evitar que la lámpara se salga, y ya tenemos nuestra lintorcha.

Una de las ventajas de este tipo de lintorcha es que el botón de encendido/apagado está en un lateral, así que podremos usarlo sin complicaciones, y no tendremos que desmontar nuestra lintorcha hasta que se le acaben las pilas.


La lampara, hay más colores en catálogo
Si queremos hacerlo en plan aún más rápido, podemos dejar las cintas superiores sin cerrar, hacemos un taladro dónde quedará la arandela que tiene la lámpara para ponerle un mosquetón (ver foto superior), colocamos la lámpara y lo sujetamos todo con una brida, que taparemos con cinta aislante.

En nuestro caso no pusimos ni bridas, solo metimos las lámparas dentro del bambú, y excepto por golpes directos a la lintorcha, la lámpara se mantenía en su sitio. 

No teníamos foto con mejor detalle ni mejor modelo
A partir de aquí, con un poco de tiempo y maña se podrían hacer bastones de mago o similares con un poco de papel maché, no sería algo muy costoso.



Como crear tu propio dragón

Posted by Ogruu | Posted in , , , | Posted on jueves, noviembre 13, 2014

2

Si seguís este blog sabréis que cada año intentamos preparar alguna actividad que sorprenda a nuestros participantes, el objetivo de este año era hacer un dragón (ya que en el trono se sentaba un matadragones), para que nuestros héroes pudieran cazarlo, lo que ha sido uno de los retos de creación más duros que hemos tenido en todos los años que llevamos, unas 100 horas horas de taller.

Foto cedida por Joanpy, tras la batalla con el dragón
Voy a hacer una serie de tutoriales en los que poder comentaros los pasos que seguimos para crear a nuestra bestia terrible, por si os pueden dar alguna idea, en este empezaremos con un pequeño resumen de todos los pasos. 

Nuestro principal problema era la falta de medios para hacer un dragón entero, así que decidimos hacer uno teatralizado, crearíamos una cabeza, dos garras, la cola, pondríamos poca luz, nos vestiríamos de negro y que la imaginación hiciera el resto.

Nuestro dragón por piezas
El resultado final, a tenor de los comentarios de los jugadores fue muy interesante, aunque no ha estado libre de problemas, el primero de ellos la completa nulidad de cualquiera del equipo para hacer una talla de cabeza de dragón que quedase interesante, así que decidimos hacer una calavera de dragón y luego añadirle algo de "piel" para darle color y textura.

Para poder hacer la calavera usamos una plantilla de dragón de Skyrim (como ya os comenté en este artículo).

Calavera de Pepakura sin cuernos
Tras hacer la base de la calavera, usamos fibra de vidrio para darle la resistencia a los golpes necesaria (que tendría que llevarse muchos).

Justo antes de aplicar la resina en la fibra, parecía un dragón peludo

La calavera con una capa de resina y fibra, sin pulir detalles
Para los acabados finales usamos oogoo, una masilla de silicona y harina de maíz para darle textura y color.

Aplicado el oogoo en la mayor parte de la calavera
Con un poco de pincel seco en los dientes, algo de betún de judea y unos ojos impresos, pudimos terminar la calavera, con este resultado: 


Con tiempo os iré explicando los pasos, fallos, problemas y trucos que pudimos aprender de la elaboración de esta calavera, que ha sido un trabajo monumental para el grupo goblin de construcción, pero del que estamos más que contentos.

Pepakura: Plantillas para armaduras y disfraces

Posted by Ogruu | Posted in , , , , , | Posted on martes, marzo 11, 2014

0

Hace poco me enteré que existe una forma de hacer armaduras con papercraft, resina (con fibra de vidrio) y masilla bondo, usando las plantillas creadas con un programa llamado pepakura.

Aunque solo sea papel, queda curioso el diseño
Esta técnica permite hacer verdaderas maravillas, pero en todos los tutoriales que he visto comentan que es un trabajo para tomárselo con paciencia, porque ya solo el montaje en papel cuesta una buena cantidad de horas, y ya no hablemos de dar resina, bondo, lijado, pintado, detalles.

Un posible acabado
También existe la posibilidad de hacer el diseño con espuma de varios tipos, para hacer una armadura blanda, en este vídeo (en inglés) explican como modificar los diseños de papel para hacer las armaduras con gomaespuma.

Hay verdaderos expertos que se pueden encontrar buscando por la red, os dejo un vídeo de un grupo (y su página de facebook) que me ha gustado mucho, por la armadura que han hecho en gomaeva.


 Para quien quiera los diseños de armaduras de skyrim, aquí os dejo el link, sacado del foro de la División de infantería 405 (del juego Halo, por lo que parece, hasta ahora no había oído hablar de ellos).

Prendas medievales

Posted by Ogruu | Posted in , , , , | Posted on martes, marzo 04, 2014

0

Buscando información sobre unas prendas para ir terminando mi ropa vikinga, he dado (por pura casualidad) con el blog "De nupcias y golfantes", que una pareja hicieron para ayudar a los invitados a su boda a conseguir ropa medieval.

Una de las imágenes del blog, con patrones variados
El blog está muy completo y bastante bien explicado para novatos en estas lides, os pongo los links directos a los artículos, por si queréis echarles un ojo.


Además de estos artículos, podéis encontrar dos artículos más bastante interesantes:

  • Haztelo tu mismo: Con unos cuantos trucos y patrones para hacerte la ropa
  • Compralo: Con un listado de tiendas donde conseguir el material
Como es lógico, al terminar la boda dejaron de actualizar el blog, pero creo que dejaron información más que interesante para los que quieran hacerse un traje medieval.

Como hacer un huevo de dragón

Posted by Ogruu | Posted in , , , | Posted on martes, enero 21, 2014

2

El siguiente vídeo no tiene mucho que ver con los vikingos, pero no he podido resistirme a dejarlo por aquí.

En una entrada del blog "Los siete reinos" han puesto un vídeo de la construcción de un huevo de dragón como los que aparecen en la serie Juego de Tronos.


El resultado final es toda una preciosidad, y viendo como lo hace, hasta podría llegar a parecer fácil.

Visitando el canal del youtube solo se pueden ver un par de vídeos más de trabajos hechos, como el de la gargola de cabeza de lobo que os pongo a continuación, que me ha resultado muy curioso, por parecerse tanto al simbolo del personaje del videojuego de The Witcher, basado en las novelas de Geralt de Rivia, que os aconsejaría leer, si no lo habéis hecho aún.




Este es el símbolo, parecido tienen, ¿no?

Ya me he suscrito a su canal, espero que pronto cuelguen más trabajos. Si veo alguno que valga la pena, ya os lo iré pasando también.

Hidromiel

Posted by Ogruu | Posted in , , , , | Posted on martes, septiembre 10, 2013

0

Hace ya bastante tiempo que tenía ganas de meterme en el mundillo de la fabricación de bebidas alcohólicas caseras (más o menos desde que los amigos me regalaron un alambique, que nunca he llegado a estudiar como darle un uso aparte del decorativo), pero nunca me había puesto con ello, hasta que se me ocurrió que compartir una botella de hidromiel hecha por mi con los compañeros Skilfingos para celebrar el nacimiento de su hija sería un buen regalo para los padres (para la niña un dragón de peluche, para que empiece a meterse en el mundillo).

Así que manos a la obra, a buscar que podía encontrar en internet sobre este tema, y conseguí hacer una hidromiel bastante decente, en este post os explicaré tanto la realización de la receta como todos los fallos que cometí en el momento de hacerla, para que no tengáis los mismos problemas.

Tras visitar bastantes sitios dónde buscar información, encontré decenas de páginas y blogs que hablaban de cómo hacer hidromiel, pero en cada una cambiaban radicalmente las cantidades y proporciones de ingredientes, la receta que escogí al final la podéis encontrar en este blog (por cierto, el blog tiene unas cuantas cosillas curiosas más, aunque parece un poco muerto ahora), aquí os dejo los comentarios de un lector del blog que hizo la hidromiel con su sistema. 

Para mi primera prueba mis ingredientes fueron:

  • 1,5 litros de agua
  • 500 gramos de miel
  • 1 gramo de levadura (levadura fresca que puedes encontrar en las neveras de Mercadona)

Para el airlock utilicé el sistema de un tubo enroscado, podéis encontrar un link en la misma entrada del blog donde está la receta, aunque os dejo aquí el vídeo directamente.


El recipiente de fermentación fue la botella de agua que compré para la prueba, con el airlock puesto en el tapón (y sellado con adhesivo termofusible, para asegurarme que no entraba aire).

Tenía los ingredientes, tenía el airlock y el recipiente de fermentación, así que ya solo me quedaba cocer la miel, añadirle la levadura y dejar fermentar. Terriblemente sencillo, ¿qué podía salir mal?

Seamos sinceros, de todo lo que podía salirme mal no me salió nada, y pudimos disfrutar de unos deliciosos chupitos de hidromiel casera, pero fue todo debido a la suerte del principiante.

El resultado final, antes de trasvasar a cristal
Hay muchas cosas que pueden salir mal, y es interesante saberlas de antemano.

Limpieza:
En este tipo de fermentaciones hay que cuidar mucho la limpieza de todo lo que usemos (botellas, cazuelas, embudos, tubos...) para evitar la contaminación del producto. Para desinfectar todos mis cacharros utilicé un detergente que pude comprar en una tienda dónde venden material para elaboración de cervezas artesanas (suerte que se hayan puesto de moda estas cosas), que se disuelve en agua caliente, limpia por contacto (en mi caso por inmersión) y luego no hay que aclarar.

Levadura:
He visto muchísimas preguntas en blogs y foros acerca de que la fermentación tardaba muchos días en empezar o no empezaba nunca. Por lo que dicen por blogs de cerveceros pueden ser dos motivos (no me guardé los links dónde encontré la información, así que tendréis que fiaros de mi palabra):

  • Exceso de temperatura: Si añadimos la levadura a más de 50º la matamos, es una temperatura excesiva para ella, así que siempre se añade con el almíbar templado.
  • Exceso de azúcar: Me resultó curioso este dato, que si hay una excesiva concentración de azúcar las levaduras no prosperan, no conseguí contrastar esta información, así que no se si es correcta.

Refrigerar:
Aparte del tema de que la levadura muere a más de 50º, cuando el almíbar está entre 30-50º es cuando es más fácil que se contamine con bacterias externas que estropeen la mezcla (no tengo el link dónde vi esto, pero lo vi en varios foros de elaboración de cerveza casera). No conté con este detalle, y me costó bastante enfriarla.
Hay varias soluciones posibles (en mi caso usé la tercera):

  • Lo ideal sería tener un serpentin como las que se usan en los alambiques, pero no es algo que todo el mundo tenga en casa.
  • También se puede verter la mezcla hervida en agua fría (manteniendo las proporciones originales al mezclar ambos líquidos, como hacen en esta receta, que cuecen 6 kilos de miel con 6 de agua y luego añaden 10 litros más de agua para enfriar). Útil para mucha cantidad, pero para dos litros es inutil.
  • Meter el recipiente de la cocción en otro con agua fría y hielo (y unas cucharadas de sal), no es mal sistema, pero hace falta bastante hielo para enfriar si hacemos grandes cantidades. 
  • Meter una botella de plástico con agua congelada en el almibar, hay que tener un recipiente muy grande y asegurarse que la botella está bien limpia por fuera, pero valdría para enfriar y no aguaría la mezcla. 

 Airlock:
Yo rellené el mio con agua, pero he encontrado en varios sitios que hay que rellenarlo con alcohol, aunque no he investigado el porqué. Creo que lo ideal es comprarlo hecho, pero hay varias formas de hacerlo casero, usemos el método que usemos, hay que tener cuidado para que no entre aire que pueda contaminar nuestra mezcla:

  • Tubo enroscado: Ya habéis visto el vídeo arriba.
  • Globo pinchado: Ajustando (y asegurando bien con una brida o similar) un globo que lleve 3-4 pinchazos nos aseguramos que el carbónico de la fermentación sale y por presión no entra nada de aire, en este vídeo tenéis un buen ejemplo.
  • Tubo sumergido: Este sistema lo encontré después de hacer mis airlocks de tubo enroscado, aunque lo hubiera escogido si lo hubiera conocido entonces, se deja el tubo por el que sale el gas sumergido en todo momento en un líquido, usando una botella de plástico pequeña se podrían poner 2-3 tubos de salida sin problemas (me parece a mi), en este vídeo (minuto 6:51) os podéis ver el sistema de este airlock.

Comprobación del finalizado de la fermentación:
Mirando por internet hay muchas formas de saber si la fermentación ha terminado, ninguno especialmente científico:

  • Esperar X semanas.
  • Esperar a que deje de soltar gas.
  • Cuando suelte poco gas.
  • Cuando te canses de esperar.

En mi caso usé el primero (por probar a bulto), pero me mosqueaba mucho que no hubiera una forma exacta de saber si la fermentación estaba terminada. Nuevamente esta información la saqué de una web de cerveceros, dónde explican trucos sobre la cerveza que se pueden usar para la hidromiel. La idea que dan es comprobar la densidad de la mezcla y si esta no baja durante un periodo de tiempo de tres días (una vez tengamos la fermentación funcionando activamente), eso significa que la fermentación ha terminado. 
Para usar este sistema hace falta tener una garrafa con grifo, puesto que no podemos abrir las botellas por arriba (le entraría aire a la mezcla, lo que podría contaminarla).

www.remolquemania.es
Trasvase y eliminación de levaduras:
Las levaduras se quedan en la parte baja del recipiente de fermentación al terminar esta, y es mejor que se queden ahí, por lo que hay que mover los recipientes lo menos posible, para que no vuelva a mezclarse y termine en la botella. Si se tiene ayuda de alguien se puede usar el sistema de meter un tubo en la mezcla y por succión y gravedad, que la mezcla baje a dónde queramos.
Personalmente creo que lo mejor vuelve a ser la garrafa de con grifo, ya que permite llenar las botellas dónde trasvasemos nuestra bebida sin manchar todo, y como el grifo no está exactamente en el borde de abajo, las levaduras se quedarán en la garrafa (supongo que se podría hacer un primer trasvase a otra garrafa y tras esperar unos días para que se asienten las levaduras que puedan quedar, trasvasarlo a botella, aunque no tengo claro que no se contaminase la bebida).

Espero que todos estos trucos os ayuden para no cometer los mismo fallos que cometí yo.

Arco caseros de madera y pvc

Posted by Ogruu | Posted in , , , , , , | Posted on martes, septiembre 03, 2013

2

Hace ya poco más de un año que os dejé un tutorial de cómo hacer arcos de pvc para usar en ReV y similares. Por ahora ha sido la entrada más vista del blog, así que he querido hacer una segunda entrada de arcos DIY (Do It Yourself), tanto en madera como en pvc.

Para empezar os dejo un vídeo de un curso de supervivencia de EEUU, dónde explican cómo hacer un arco de madera paso por paso (en inglés sin subtítulos). Os dejo el primer vídeo, y podéis encontrar el segundo, tercero y cuarto en su canal.


Ahora os dejo un vídeo paso por paso de como hacer un longbow, la explicación escrita la podéis leer aquí (en inglés también).


Buscando en youtube hay bastantes vídeos de arcos caseros con pvc para instalación eléctrica, ya sea reforzando con varilla de fibra de vidrio o calentando con una pistola de calor y dando forma al arco. 

No tengo muy clara la seguridad de este segundo sistema, pienso que el pvc debería perder resistencia al calentar y darle forma, haciendo que termine rompiendo, en los comentarios de algunos de los vídeos dicen que estos arcos aguantan como un arco de iniciación, pero no he visto nada que me lo confirme. He intentado preguntar a empresas que hagan tuberías de pvc, pero no he conseguido que me den una respuesta. 

Ya sea para quien quiera hacer pruebas o solo por curiosidad, os dejo unos cuantos vídeos interesantes, aunque todos en inglés.

Para hacer un "longbow" de pvc y varilla de fibra de vidrio:

Arco élfico de pvc inspirado en el hobbit en dos partes, os dejo el vídeo de la primera y el link de la segunda, el autor de estos vídeos tiene muchos fans y se ha usado su sistema para hacer otros cientos de vídeos de creación de arcos.

Horsebow de pvc:

Ballesta de pvc, no he terminado el vídeo. Solo con ver el latigazo que pega la cuerda cuando dispara sin proyectil, porque ha usado una brida de aluminio para cerrar el lazo de la cuerda ya me he asustado lo suficiente. 

Arco de poleas de pvc:

Para finalizar os dejo un link de la web de instructables dónde tenéis para hacer arcos, serones y demás material útil para arquería.


Trabajos en cuero

Posted by Ogruu | Posted in , , , , | Posted on martes, julio 23, 2013

2

Creo que saber trabajar el cuero es una de las cosas que me gustaría aprender algún día, gracias a un link puesto en el grupo de Facebook Mercadillo rol en vivo y recreación historica pude conseguir unos cuantos enlaces que encontré de una gran utilidad, en caso de que algún día pueda ponerme a practicar sobre esto.

Tandy Leather Factory: Es una empresa que vende material para el trabajo en cuero y acabados (tiene una sede en Cadiz, incluyendo kits de iniciación para los que no hacemos esto de forma profesional. Lo que más me ha gustado ha sido su canal de youtube, dónde se pueden encontrar más de 100 vídeos con técnicas y formas de uso de los distintos materiales y herramientas que (supongo) puedes encontrar en su web.

Sergio Lara: Este artesano tiene unos cuantos vídeos interesantes en su canal de youtube sobre repujado del cuero, cosido y otras técnicas. Me ha gustado mucho tanto la explicación como el vídeo, dónde se pueden ver distintas técnicas. Os dejo una muestra para que podáis echarle un ojo.


Para quien quiera practicar pero no pueda permitirse pagar las distintas herramientas, os dejo este vídeo (y este otro), dónde podéis ver cómo conseguir algunas de las herramientas de trabajo del cuero en versión barata. Estos vídeos están sacados del canal de youtube los consejos de Javi, dónde hay más vídeos de técnicas y trabajos en cuero.

Y para finalizar, para los manitas, un vídeo de cómo hacerte tu propio troquel de letras, de forma completamente casera.

Espero que esto os sea útil para poder hacer vuestros trabajos de cuero.

Otra cota de malla

Posted by Ogruu | Posted in , , , , , | Posted on martes, abril 16, 2013

0

 Hace un par de semanas os dejaba una entrada sobre como hacer una cota de mallas tradicional, hoy toca como hacer una cota de malla con anillas de latas.

De lejos hasta daría el pego y todo...
Para no romper la costumbre os dejo unos enlaces dónde podéis encontrar toda la información necesaria:
  • Lobox-Warrior: De dónde ha salido la imagen que encabeza el post
  • Neoteo: El acabado de la cota en las fotos no es muy espectacular, pero es un sistema distinto de hacerlo.
  • ChainCrafts: Una forma distinta de hacerlo, uniendo anillas de latas con anillas normales, no he revisado el blog entero aún, pero tiene unas cuantas cosas muy curiosas para hacer disfraces y complementos de post apocalíptico y steampunk.
También he encontrado un par de imagenes y vídeos de la unión de las anillas con cordón, que se usa para hacer pulseras y bolsos, pero podría hacerse para algo parecido a una armadura lamelar (manteniendo las distancias).

 

Y ahora unas cuantas curiosidades:
Una armadura terminada, usando las anillas de distintos colores para ponerse nombre y número, cual jugador de fútbol.
Una lampara perfecta para cualquier mesilla de noche.
Una hamaca, no tengo muy claro lo cómoda que será.

Sacado del foro de Taringa, en un recopilatorio de imágenes de cosas hechas con latas, termino el post con algo parecido al final de la entrada de cota de malla de verdad, siendo que todos los cortes de las anillas están en la parte interior, más le vale a la chica no moverse mucho...


Tutorial de cota de malla

Posted by Ogruu | Posted in , , , | Posted on martes, abril 02, 2013

0

Hace poco hablaba con un compañero que hace softcombat sobre una persona en el grupo de Facebook "Mercadillo de rol en vivo y recreación histórica" que se había ofrecido a vender anillas hechas para que tu te montes tu propia cota de mallas (para más señas, 100 anillas a 1€). Buscando por la red he encontrado también una tienda en Madrid llamada Curtidos Villaverde que vende anillas de acero (visto por ahí que 1000 anillas 10€, aunque no es un precio que haya confirmado).
Ejemplo muy curioso de malla (abajo el link)
De la conversación salió la idea/petición de que rebuscase entre mis archivos por el documento que preparé para un minicurso de iniciación a la cota de malla. Como suele ocurrir cuando buscas documentos de hace más de 5 años, lo normal es que no vuelva a aparecer, así que me tocaba hacer una entrada con el tutorial desde cero, pero no ha sido así, hay unos blogs que me han ayudado mucho en la tarea.

Empezaremos con un par de enlaces con información:
  • www.cotasdemalla.es: En este blog encontré en su día toda la información que sabía de cotas de malla, historia, como tejer, patrones, cuidados, tests (como el de cota vs flecha, que me resultó muy curioso).
  • El blindado personal: Un blog del que tengo que hablar algún día, dónde explica trabajos en metal, tela, cuero, madera... para tener en favoritos, vamos.
Del blog El blindado personal he sacado la lista de enlaces básicos de cómo hacer una cóta de malla (tiene más enlaces de como hacerla, patrones, piezas, etc...). Una de las cosas que más me gustan de este blog es la forma que tiene su autor de escribir, que se hace muy ameno.
En el blog de territorio vikingo podéis encontrar una galería de imágenes sacada de un usuario de deviantart llamado Djorll (muy curioso de revisar también, pues tiene montón de trabajos vikingos), dónde podéis ver por pasos la construcción y el montaje de una cota de mallas.

Os dejo un enlace con birguerías hechas con cota de malla como la imagen que encabeza el artículo.

Y ahora dos imágenes curiosas, una jarra de cota de malla y la primera imagen que vi en google buscando algo para poner en el inicio de esta entrada, que seguro que alegrará la vista a más de uno...
Urbanbeernerd, lo que tiene que costar de hacer

Cyberlore, espero que se hiciera la foto en verano

Grabado de cristal al ácido

Posted by Ogruu | Posted in , , | Posted on martes, febrero 05, 2013

2

Hace un par de días me comentaba Noldor la posibilidad de hacerle una jarra como la de la foto que sigue a este texto. Como no tengo tiempo por ahora para ponerme a ello, voy a colgar un tutorial de grabado de cristal al ácido que hice tras asistir a un curso, durante las jornadas Tierra de Nadie de 2009. Otra opción que conozco es hacer el grabado con Dremel, pero hace falta tener mejor pulso y algo de costumbre usando la máquina.

www.etsy.com/shop/ladybuckthorn
Material necesario:
  • Vaso de cristal (aconsejable para empezar usar vasos de tubo, por ser regulares y manejables).
  • Pincel de 1 cm de ancho (no hace falta que sea de gran calidad).
  • Aironfix o cinta de carrocero.
  • Ácido para vidrio (en crema, no líquido). Se puede comprar en tiendas de manualidades, aunque puede parecer un poco caro, con un bote (de coste unos 10€) pueden hacerse unos 20 vasos de tubo grabados.
  • Plantilla con la imagen o las letras que vamos a usar.
Primeros pasos:

El primer paso es limpiar el vaso. Normalmente los vasos suelen tener suciedad y grasa, que podrían afectar al ácido (que no marcase bien) y es muy probable que impidan que el Aironfix se pegue bien al vaso (con lo que el ácido entraría por debajo del Aironfix y grabaría donde no quisiesemos. 
Para evitar eso lo fregaremos bien con agua y lavavajillas y dejaremos secar mientras preparamos la plantilla. A partir de este momento hay que evitar tocar con los dedos la parte exterior del vaso, para no mancharlo, así que usaremos guantes de latex o lo cogeremos siempre desde la parte interior.
Una vez lavado el vaso, mientras se seca, cortaremos una pieza de Aironfix tan grande como para cubrir el vaso en su totalidad (para evitar manchas indeseadas con el ácido), con la que haremos la plantilla.

¿Cómo hacer la plantilla?
Podemos hacer una plantilla con letras o con la imagen que queramos. Es aconsejable usar imágenes sencillas o combinaciones de letras y números. 
Buscando en google por “stencil” (plantilla) se pueden encontrar imágenes o plantillas ya hechas que pueden dar buen resultado, e incluso tutoriales de cómo hacer las plantillas.
Imagen de un tutorial de dibujo de camisetas con plantilla.
Por simplicidad aconsejaría usar para los primeros intentos combinaciones de letras.

Para la muestra he usado las letras típicas del “Equipo-A”, por ser lo más cómodo para empezar, ya que están diseñadas para hacer plantillas con ellas.

El primer paso es dibujar el nombre que queremos en el Aironfix, usando un rotulador permanente dibujaremos la imagen o letras que queramos grabar.


Hay que tener en cuenta que las letras (o el dibujo) tienen que ir en la parte del Aeronfix que no tiene el adhesivo (es decir, que no deberemos pintar las letras en la parte de papel que cubre el adhesivo, sino sobre el plástico), porque sino al pegarlo las letras estarán al revés (como si fuera un negativo de fotos).

Una vez tengamos el dibujo hecho, sólo hay que cortarlo con una cuchilla. Hay que poner un poco de atención en hacer los cortes lo más limpios posibles, ya que sino quedarán recovecos por los que se colará el ácido.


En caso de usar dibujos con imágenes complejas, hay que recordar que las partes interiores como ojos deben quedar unidas a la plantilla, o por lo menos tenemos que acordarnos de pegarlas después en el cristal. En la imagen de ejemplo, se ha cortado la letra “O” en dos partes, para que el circulo central quede unido al resto de la plantilla, y así evitar tener que pegarlo después.

Ahora hay que pegar la plantilla al vaso. La forma más sencilla es quitar el protector del adhesivo y dejar el Aironfix apoyado en la mesa. Se coloca el vaso con cuidado en uno de los extremos del plástico y se hace rodar el vaso para que se pegue por si mismo.

Este paso hay que hacerlo con cuidado, para evitar en la medida de lo posible que queden arrugas en el plástico, para evitar huecos donde pueda entrar el ácido al aplicarlo. Si nos quedan arrugas siempre podemos intentar reducirlas frotando la zona con el dedo (hay que acordarse de llevar unos guantes puestos, o cubrir el dedo con una tela, para evitar manchar el cristal.


Aplicar el ácido:

Tras pegar la plantilla aplicamos el ácido en la zona del vaso que queda al aire, con la ayuda del pincel.


Hay que echar una buena cantidad, cubriendo toda la superficie, para asegurarnos que toda la zona queda impregnada y que quedará bien marcada con el ácido.


Una vez aplicado, dejaremos actuar durante 30 minutos, tras lo cual retiraremos la crema con una esponja, agua, jabón y mucho cuidado (para no manchar con ácido el vidrio).

Sólo queda retirar el Aironfix y volver a lavar el vaso, para retirar los restos que pudieran quedar (sobre todo de adhesivo), y listo, nuestro vaso terminado.





Suscribirse a: Entradas (Atom)